Люфт ступичного подшипника — 2 известных секрета и к чему приводит ошибка установки

Люфт ступичного подшипника
5
(1)

Ситуацию с явно некачественными подшипниками рассматривать не будем. Тут все понятно. Выйдет из строя в любом случае. И очень быстро. Хоть чем смазывай и поставь его идеально, ничего не поможет. Как говорится, «г» и в Африке «г».  Поговорим об установке нормальной запчасти, на что обратить внимание и к чему может привести люфт ступичного подшипники.

Люфт ступичного подшипника

Да, и чуть не забыл. В статье мы поговорим о замене конусного подшипника на примере «Нивы» (ВАЗ 2121). Эта ситуация в равной степени относится и ко всем другим автомобилям с аналогичным устройством ступицы.

Содержание

1.Об особенностях конусного подшипника ступицы и его эксплуатации
2.Два известных секрета и к чему приводит ошибка установки
3.Чек-лист замены подшипника ступицы (с фото)

1.Об особенностях конусного подшипника ступицы и нюансах его эксплуатации

У конусных подшипников, а именно таковым является ступичный подшипник на Ниве, достаточно большой запас прочности. Конечно же, качество самого подшипника влияет на долговечность его работы и с этим никто спорить не будет. Но во многом срок службы этого узла зависит от качества установки и смазки, которую Вы в него закладываете.

Операция замены или смазывания подшипника достаточно трудоемкая и кроме необходимых ключей потребует некоторых приспособлений потому, что внешняя обойма достаточно плотно сидит в посадочном месте ступицы и просто так оттуда ее извлечь не получиться.

Есть и нюансы эксплуатации, например, летом в сухую погоду. Можно достаточно долго ездить и даже не заметить, что с подшипником уже проблемы, вернее с герметичностью сальника, которая чаше всего возникает из-за чрезмерного люфта. И первая же лужа в дождливую погоду ставит крест на подшипнике. Буквально на следующий день он, если не заклинит, то даст о себе знать свистом или скрежетом. Не услышать не сможете. И по закону подлости обычно это происходит в самый неподходящий момент.

Поэтому ступица хоть и не самый сложный узел автомобиля, но один из самых важных, в том числе влияющих на Вашу безопасность. Заклинивание переднего колеса на скорости даже в 50 км/час однозначно делает машину неуправляемой. Про скорость в 100 км даже говорить не хочется — это уже проблема, близкая к серьезной аварии.

Поэтому относимся к правильной установке ступичного подшипника со всей ответственностью.

2.Два известных секрета и к чему приводит ошибка установки

Сначала про смазку

Неподходящие смазки быстро расслаиваются, теряют свойства, особенно при попадании влаги и не защищают весь узел трения от ржавления и коррозии. А с учетом специфики работы этого узла влага в зону трения подшипника хоть немного, но все-таки попадает, что может повлиять на свойства некачественной или неподходящей смазки. В итоге такую неподходящую смазку придется менять не реже, чем раз в год. Иначе спасти подшипник от ускоренного износа не получится.

И если уж пришлось этим заниматься, лучше использовать нормальную смазку. Если уж не самую топовую, то хотя бы от проверенного производителя. А еще лучше антифрикционную.

Антифрикционные смазки ExtraSURM

Обзор смазок смотри в статье «Чем смазывать ступичный подшипник — наш ТОП 14. Как получить гарантированный результат и не ошибиться»

Кроме смазки есть еще одна основная проблема, которая влияет на долговечность работы ступичного подшипника. Это его правильная регулировка после установки.

И здесь есть лишь два варианта:

  • излишняя затяжка (перетяжка),
  • слабая затяжка.

В первом случае из-за повышенного давления привода на внутреннюю обойму подшипника ролики внутри подшипника смещаются, что приводит к повышенному трению и как следствие — к ускоренному износу сопряжений подшипника.
А если перестараться с затягиванием подшипника, дела могут обстоять еще хуже. Достаточно быстро наступает перегрев подшипника, смазка и его трущиеся поверхности теряют свои свойства и в итоге происходит заклинивание. Это может произойти на столько быстро, что среагировать бывает достаточно сложно.

Понимая всю опасность такой ситуации чаще всего автолюбители и даже мастера автосервиса немного не дотягивают подшипник. Или «забывают» выполнить повторную регулировку — простучать колесо кувалдой (без излишнего усердия) или сделать повторную регулировку после небольшой поездки. В итоге после такой замены подшипника ступица будет иметь пусть и небольшой, но повышенный люфт.
Конечно, это более безопасная ситуация, но от ускоренного износа подшипник не спасает. Неплотное прилегание поверхностей ступицы, подшипника и сальника приводит к попаданию пыли, грязи и влаги
Кроме этого, излишний люфт рождает повышенные ударные нагрузки, что также ускоряет износ подшипника.

Как правило, никто себя любимого винить не будет, а мастер автосервиса, который не очень квалифицированно произвел замену, тем более будет ни при чем. Он же мастер! В итоге все сваливают на качество подшипника, типа бракованный попался.
Но тут есть нюанс.
Повторюсь, конические подшипники, кроме явного брака, который встречается в 1-5 % случаев, имеют достаточно большой запас прочности. И это относится даже к средней руки производителям. А вот, остальные 95% случаев выхода из строя ступичного подшипника относятся как раз к его неправильной установке и неподходящей смазке.
Поэтому подходите к его установке со всей ответственностью

3. Чек-лист замены подшипника ступицы

1. Вывесить колесо и повращать. Если подшипник не в порядке, вы услышите характерный звук трения металла об металл. Для сравнения можете повращать колесо с противоположной стороны.

Люфт подшипника ступицы

2. Поддев отверткой снимаем колпачок, закрывающий регулировочную гайку и откручиваем ее.

Люфт подшипника ступицы

3. Откручиваем регулировочную гайку.

Люфт подшипника ступицы

4. Снимаем суппорт. Для этого откручиваем две гайки сверху и снизу с внутренней стороны суппорта, снимаем пыльник с задней части и раздвинув колодки снимаем суппорт.

Люфт подшипника ступицы

5. Снимаем диск руками или через деревяшку не сильно подбивая его молотком в наружную сторону.

Люфт подшипника ступицы

6. Раздвинув стопорную шпильку на гайке, откручиваем крепежную гайку и снимаем рулевую тягу. Для этого бьем молотком в торец тяги. В итоге она слетит сама.

Люфт подшипника ступицы

7. Откручиваем верхний и нижний шаровые шарниры. С верхнего аккуратно снимаем пластины, удерживающие тормозные шланги и после этого ударами молотка в торец тяги сбиваем ее со штока шарового шарнира. При этом монтировкой упираемся так, чтобы шток шаровой тянулся в противоход сбиваемой тяги. В итоге он слетит сам.

Люфт подшипника ступицы

8. Снимаем освободившуюся от всех креплений ступицу и отверткой вынимаем из нее сначала наружный сальник, затем упорное кольцо (потом не забудьте поставить его на место) и сам подшипник.

 

Люфт подшипника ступицы

Люфт подшипника ступицы

9. Переворачиваем ступицу и выбиваем внешнюю обойму подшипника. Для этого упираем отвертку в желобок между подшипником и корпусом ступицы и постукивая легкими ударами молотка по всей окружности обоймы выбиваем ее.

Люфт подшипника ступицы

10. Вымываем ступицу и забиваем внешнюю обойму подшипника. Сначала задаем ровное направление его посадки, например, используя старую обойму, и легкими постукиванием по ней молотка слегка вгоняем обойму в отверстие ступицы. Затем используя что-нибудь подходящее по диаметру в качестве прокладки забиваем обойму до места ее посадки.

Люфт подшипника ступицы

11. Выдавливаем смазку на внутреннюю сторону обоймы, которую мы забили в ступицу и смазываем сам подшипник хорошо промазывая внутренние места сепаратора и роликов (слегка проворачиваем ролики) после чего вкладываем подшипник на место в обойму.

EstraSURM ES-1W — вполне подходящая для этого смазка, которая благодаря своим водостойким свойствам сохранит подшипник от коррозии, а антифрикционные свойства продлят ресурс его работы даже в тяжелых условиях эксплуатации в 2,5-3 раза. Подробности здесь (откроется в новой вкладке)

Люфт подшипника ступицы

Люфт подшипника ступицы

12. Закладываем смазку сверху подшипника, равномерно распределяя по всей окружности и вкладываем упорное кольцо, которое снимали при демонтаже старого подшипника (см.п.8).

Люфт подшипника ступицы

13. Ставим сверху сальник и легким постукиванием молотка по всей окружности сальника задаем направление его посадка, а затем забиваем его до упора в посадочное место. И тут есть нюанс. Специалисты настаивают на том, что стучать молотком прямо по сальнику не стоит. Поэтому лучше использовать подходящую по диаметру проклаку и уже через нее простукивать сальник загояя его в посадочное место.

Люфт подшипника ступицы

14. Ставим все обратно, выполняя операции съема ступицы в обратном порядке и не затягивая прикручиваем регулировочную гайку.

Люфт подшипника ступицы

15. Взявшись за противоположные стороны колеса раскачиваем (не раскручиваем!!!) его для проверки люфта. При этом противоположные стороны колеса будут немного смещаться относительно друг друга (играть на подшипнике).

Люфт подшипника ступицы

16. Немного (!!!) подтягиваем регулировочную гайку и повторяем проверку люфта. Так делаем несколько раз пока люфт совсем не пропадет.

Про закручивание гайки отдельная история. Приведу прямой текст специалиста, мнению которого я доверяю.

«Теперь заминаем края гайки… Вот тут нужно быть аккуратным… Я один раз зубило чуть в сторону направил, гайка провернулась буквально на полмиллиметра и появился люфт… Пришлось повторять регулировку…»

Правильная процедура затяжки гайки, если у вас есть необходимый инструмент.

Устанавливаем новую регулировочную гайку. Затягиваем ее моментом 19,6 Н.м (2,0 кгс.м), одновременно проворачивая ступицу в обоих направлениях. Ослабляем регулировочную гайку и снова затягиваем ее моментом 6,86 Н.м (0,7 кгс.м). Затем отпускаем гайку на 20–25 градусов. Проверяем зазор в подшипниках: он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. Стопорим гайку, вдавив ее буртик в пазы хвостовика наружного шарнира привода.

Опять прямой текст специалиста про финальную затяжку гайки:

«Четверть оборота это 90 градусов 🙂 Я всегда откручиваю на половину грани, что составляет 15 градусов.»

Люфт подшипника ступицы

17. Эта операция считается, простите, колхозной, но достаточно широко распространена. Поэтому делать или не делать так, решайте сами. По завершении регулировки пробиваем колесо кувалдой  по всей окружности (без фанатизма бьем по боковой части покрышки). Наверное, лучше будет просто немного проехать. После этого может опять появиться люфт. А может и нет. Но если появился, регулировку надо повторить, иначе подшипник проходит недолго.

Люфт подшипника ступицы

18. Опять проверяем люфт и подтягиваем  регулировочную гайку оставляя еле-еле заметный люфт.

19. Закрываем колпачок закрывая регулировочную гайку и казалось бы операция замены ступичного подшипника окончена.

Но… после одного-двух дней поездок, необходимо еще раз проверить люфт ступичного подшипника и, если он появился (увеличился), провести финальную регулировку убирая его.
И только теперь Вы можете быть спокойны и уверены в том, что отремонтированный узел проработает долго. А если Вы сделали все правильно и заложили антифрикционную смазку, то, скорее всего, Вы просто забудете, где находится ступица в Вашем автомобиле.

 

P.S. И на закуску. Если, конечно, интересно. Посмотрите, как выглядят подшипники после применения обычной смазки и антифрикционной смазки для подшипников EstraSURM.

Антифрикционные подшипники

Подробнее об композитных смазках ExtraSURM можно почитать здесь

Выбрать и купить смазку ExtraSURM можно здесь (откроется в новой вкладке).

 

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка 5 / 5. Количество оценок: 1

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *